Cabanes de ski dans les Dolomites: offre incluant un scénario de contes et de la grappa

Chaque montagne est unique, bien sûr. Mais le rythme de la plupart des stations de ski est prévisible. Ainsi, quand j’ai entendu parler d’un «safari à ski» dans les Alpes italiennes, cela impliquait de sillonner les villes pittoresques et les vallées d’endroits comme Cortina, Civetta, Val Gardena et Arabba, puis de dormir dans une auberge alpine différente chaque nuit (malheureusement, pas de tigre). suivi), j’étais intrigué.

En plus de faire appel à ma nature téméraire, il y avait un autre argument de vente: je suis un solide skieur intermédiaire. Aux États-Unis, le ski de cabane à cabane est un effort de l’arrière-pays conçu pour les experts. Ce n’est pas le cas dans les Dolomites, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le nord-est de l’Italie. Ce territoire constitué de pics calcaires déchiquetés, de plateaux plongeants et de descentes de Coupe du Monde terriblement escarpées, m’a en fait révélé être doté d’un terrain gérable; 86% des pistes sont bleues (intermédiaires) et rouges (les plus faciles), idéales pour les athlètes non élites comme moi, dont les préférences en matière de pente sont larges et qui facilitent les couloirs, les ravins étroits et durs pour les skieurs confirmés.

Mieux encore, les huttes de montagne italiennes traditionnelles appelées rifugios ne ressemblaient en rien aux huttes dépouillées de l’Amérique du Nord. Ces établissements accueillants à la gestion familiale sont réputés pour leurs vues splendides et leur cuisine qui intègre le cœur du Tyrol du Sud aux saveurs raffinées du nord de l’Italie.

Le voyage a débuté dans le tony village de Cortina d’Ampezzo, où mon projet de sieste après vol a été contrecarré par l’odeur enivrante du cuir flottant de Corso Italia, la rue commerçante piétonne qui m’attirait avec des pancartes «saldi» .

Plus tard, lorsque le groupe s’est réuni pour le dîner – trois Américains, deux Britanniques et un Brésilien -, j’ai vite compris que j’étais la grand-mère du lot (bien que chic dans mes bottes doublées de shearling que je venais d’acheter). J’ai souri et avalé un peu de vin, essayant de ne pas paniquer sur l’évidence: je devais faire face à des millénaires agiles.

Après une première nuit de sommeil agitée (décalage horaire, décalage entre le vin et l’altitude), j’ai pensé que c’était une bonne idée de se détendre avant de rencontrer le guide de montagne. le Le domaine skiable de Tofana n’était pas difficile, me disait-on, principalement des bleus et des rouges avec quelques pistes noires avancées. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Ce matin-là, alors que je montais au téléphérique de Freccia nel Cielo, un épais brouillard s’emparait de la montagne. C’était un blanc total quand je suis sorti sur Ra ​​Valles, avec une altitude de 8 202 pieds. Les signes que j’avais anticipés avec les instructions pour un échauffement facile ne se sont pas matérialisés. Il y avait cependant un signe qui m’avait manqué et qui se lisait «piste pour skieurs experts». J’avais fini sur la piste 151 – Pista Forcella Rossa, une course de 6 896 pieds entre ravines avec une descente raide de 3 280 pieds. Heureusement, un adorable vénitien au milieu de la trentaine a eu pitié de moi (des gouttelettes de sueur coulant de mes lunettes ont pu l’avertir que je ne faisais pas partie de cette course) et m’ont guidée sur la pente la plus raide de Cortina, s’arrêtant tous les deux tours assurez-vous que je ne suis pas tombé. La prochaine fois que je serai à Venise, je devrai chercher Piero Paccagnella et lui acheter une bière.

Les choses se sont gâtées une fois que j’ai rencontré un guide plus tard dans la matinée. Le soleil brulait dans le brouillard et le paysage renommé de Cortina – les flèches escarpées et enneigées du col Rosà, Cristallo, Faloria, Sorapiss, Rocchette, Becco di Mezzodì – s’est révélé. Le carrousel de jolies pistes bleues serpentant autour des pistes du site des Jeux olympiques d’hiver de 1956 à Tofana était un terrain gérable, un peu comme le terrain de Vail, dans le Colorado, ou de Park City, dans l’Utah. Heureusement, le safari de ski a plusieurs guides afin que les skieurs les plus rapides puissent se séparer alors que je me promenais à un rythme plus lent.

Après le déjeuner, j’étais épuisé et j’aurais bien aimé l’appeler un jour. Voici le défi: lors d’un safari à ski, vous ne pouvez pas faire demi-tour si vous êtes fatigué. Tout d’abord, il n’y a pas de «retour». Vous vous déplacez de station en station. Et, sauf si vous avez réservé une visite privée, vous êtes avec un groupe qui suit un itinéraire déterminé. Vous devrez vous arrêter un espresso ou deux et le moteur allumé (bien que s’il y avait un problème sérieux, la compagnie enverrait quelqu’un pour vous chercher). Je me suis mis un carré de chocolat noir dans la bouche (un élément essentiel toujours en chaussettes) et je me sentais fatigué, sachant que je pouvais reprendre mon souffle lors du prochain transfert en taxi vers Cinque Torri.

Un télésiège et une courte course plus tard, la neige a commencé à tomber et nous sommes arrivés à Rifigio Averau (altitude, 7 916 pieds) comme les sommets de Civetta et de la Marmolada brillaient de rose au coucher du soleil. Les chaussures de ski étaient échangées contre des pantoufles et je dirigeais trois vols dans ma chambre, une situation sans fioritures avec des lits jumeaux et une table de chevet. Peu importe, j’étais ravi de passer à l’horizontale et de masser le baume du tigre dans les cuisses. Avec ce genre de chambre modeste, le dîner raffiné et multiculturel attendu était une délicieuse surprise: du gibier à la confiture d’arbonniers, du cerf rôti aux pignons et aux pommes et des gnocchis aux pommes de terre farcis de ricotta et de figues.

En me levant à l’aube, j’ai attrapé le lever du soleil à couper le souffle et, après un petit-déjeuner rapide, j’ai sauté sur mes skis et j’ai franchi la porte sous un souffle de poudre fraîche qui chuchotait sous les pieds. Comme nous avons skié, le guide a souligné une structure de pierre rustique partiellement masquée par la neige. le Cinque Torri, a-t-il expliqué, était une forteresse défensive pendant la Première Guerre mondiale, où les Italiens avaient creusé des bunkers dans les montagnes pour surveiller les Autrichiens et les Allemands. Des milliers de personnes sont mortes dans cette «Guerra Bianca», combattant sur les crêtes des montagnes par temps glacial. Le bâtiment que nous avions traversé était un bunker de la Première Guerre mondiale, l’un des nombreux de la région.

Nous avons été transférés vers la station de Civetta et après quelques descentes, j’ai trouvé mon rythme sur les pistes intermédiaires, suspendu par des forêts de pins enneigées. Cette région était ma préférée. Ses panoramas à couper le souffle (y compris les buveurs prosecco à la mode perchés sur les transats) et son ambiance old school (rehaussée par des télésièges craquants de l’ère des années 1960) ressemblaient à l’une des photographies fastueuses de Slim Aarons montrant de belles personnes dans un cadre magnifique.

Nous avons traversé les vallées d’Alleghe, de Selva di Cadore et de Palafavera, puis redescendu vers Val di Zoldo, village perdu dans le temps, par des pistes creuses et non suivies, baignées de vues splendides sur les plus célèbres sommets des Dolomites, Monte Pelmo et Monte Civetta.

Prendre des pauses était presque aussi amusant que de skier. Des cafés sur la montagne bordés de skieurs en néon vêtus de vin et de mignons de Kaminwurz, une saucisse fumée du sud du Tyrol. La grappa fait partie du rituel d’échauffement. Les rifigios associent leurs propres élixirs, de grandes bonbonnes d’anatomie avec des morceaux flottants d’essence de fruits et des herbes (genévrier, pin, sapin) repoussées à la volée. Cet après-midi à Civetta, on m’a informé qu’un coup de grappa pourrait améliorer ma vitesse. Je pense que cela a fonctionné.

Une note sur la culture du ski en Italie: c’est strictement un D.I.Y. entreprise. La notion de valet de ski, comme dans l’assistance pour vous enfoncer dans vos bottes réchauffées, apportez vos skis de la réserve à la neige et vous offrez une tasse de chocolat chaud alors que vous sortez du froid (je vous parle, Aspen!) N’existe pas. L’horreur. Après avoir loué du matériel en ville, vous serez responsable de l’acheter partout – jusqu’à la télécabine (il y en a beaucoup), sur le toit du taxi pour les transferts, dans les gares de ski rifugio.

Il n’existe pas non plus d’ambassadeurs des montagnes itinérantes, un pilier des stations américaines, qui vous guideront ou vous aideront à prendre une position verticale après une plante pour le visage. Mais c’est oublié sur les pentes. Enveloppé dans le décor du livre de contes, comme les coureurs de ski agités défilent comme des oiseaux au plumage exotique du Lycra, vous êtes dans l’émotion du moment.

La troisième nuit a été passée à Rifugio Fuciade (élévation 6 502 pieds), retraite d’un ancien prêtre dans un alpage si éloigné qu’elle nécessitait un transport par un char à neige ressemblant à un char d’assaut. Dès que j’ai franchi les portes, j’ai senti l’étreinte chaleureuse de l’hospitalité à la ladine. Qu’est-ce que c’est Ladin, demandez-vous? Jusqu’à ma visite, je ne savais pas que 30 000 habitants des Dolomites avaient un dialecte et une culture distincts avec des origines rhaétiques (langue pré-romaine spécifique aux Alpes orientales). Cette identité s’exprime dans un décor d’influence teutonique (pensez à des rideaux et des oreillers faits maison, beaucoup de bois blond, un poêle à bois brûlant pour garder les pièces publiques bien au chaud) et une ambiance chaleureuse communiquée par un accueil chaleureux des propriétaires, souvent attiré lederhosen (associé à une veste Patagonia) ou dirndl brodé.

L’ambiance s’étendait dans ma chambre qui était spacieuse avec une couette gaie, un coin assis et un sauna infrarouge. Juste comme j’ai commencé à baume du tigre mes quadriceps, le propriétaire, Emanuela Rossi, invité notre groupe au sous-sol pour des cocktails. Au fond d’une cage d’escalier débordant de funk d’écorces de fromage et de salami à l’ail (source: une salle de vieillissement sèche avec des fromages nichés dans du foin et des jambons guéris se balançant entre crochets), une cave à vin piégée avec des portes minutieusement sculptées et des poutres en bois tiré de maisons centenaires. De nombreux proseccos et un repas Ladin-Moderne plus tard, j’ai surnommé Fuciade comme le meilleur défilé pour un hébergement au charme moyen au milieu de nulle part.

Dès le troisième jour, les zones de ski – nous en avons trois ou quatre par jour – ont commencé à s’estomper; un continuum de pentes éblouissantes flanquées de formations rocheuses de type lunaire dont la couleur alternait de gris pâle à rouge ardent lorsque le soleil passait au-dessus de la tête.

Un point, cependant, s’est démarqué. En téléphérique jusqu’au point de vue populaire Col Margherita, il semblerait que de la fumée se dégage de Pale di San Martino, la plus grande chaîne de montagnes des Dolomites. Ce n’était pas un feu. À 7 916 pieds, nous étions au-dessus d’une inversion: des formations nuageuses éthérées se forment à haute altitude, où des températures plus froides sont piégées sous un air plus chaud. Alors que je descendais du sommet du sommet sur la piste, ma tête était littéralement dans les nuages. Plus tard, j’ai pris une course noire par choix.

En ce beau jour de bluebird, je suis aussi près de «déchiqueter le gnar» – le jargon de ski pour dévaler la montagne en vitesse – qu’une femme éligible à l’AARP et à la jambe tremblante pourrait voler sur la piste de Ciampac alors que le glacier de Marmolada luisait au loin. .

Le déjeuner, ce quatrième jour et tous les jours, était un festin d’une heure et demie. Les repas ont débuté avec des planches de charcuterie chargées de speck, de jambon de Parme et de soppressata. La laiterie étant la doyenne des Dolomites, les quartiers parfumés du Stelvio, du Piave, du Fodom et de Bastardo del Grappa (accompagnés de confitures maison) étaient essentiels au plat d’antipasti. Bien que cette recette aurait pu facilement suffire comme repas, il s’agit simplement d’un précurseur d’aliments «piatti tipica» comme des gnocchis fourrés aux noix et au gorgonzola; salade d’artichauts nappée de noix, de grenade et de parmesan; et tagliata de boeuf enveloppés dans du speck. La grâce de skier six heures par jour était une indulgence sans culpabilité.

La quatrième nuit a été passée à Rifugio Col Pradat (6 653 pieds) qui, à première vue, n’a pas impressionné, son hall faisant double office de cafétéria fonctionnelle remplie de skieurs du circuit voisin de Sella Ronda. Au crépuscule, la cafétéria s’est assombrie et le salon attenant a pris vie, un assemblage chic et alpin de chaises chill-out jonchées de peaux et un feu rugissant où j’ai paressé avec un verre de Sylvaner. Ma chambre avait une atmosphère de boutique-hôtel, des couvertures moelleuses pour admirer le coucher du soleil sur la terrasse, une bouteille d’eau chaude sur la couette et des installations de Villeroy & Boch dans l’élégante salle de bains en ardoise. Comme les autres rifugios, le menu du dîner a été varié. Dans les tagliatelles au venin et au «Knödel» fourré aux taches et à la fumée, l’héritage autrichien de la région était évident.

Se rendre à Cortina depuis Alta Badia était difficile. Nous nous sommes réveillés à l’aube. Deux heures de descentes, de transferts en taxi, d’ascenseurs et de traversées plus tard, nous sommes arrivés pour regarder Mikaela écraser le Super G.

Le groupe a passé sa dernière nuit dans la ville de San Cassiano pour prendre son vol matinal chez lui. Nous nous sommes réunis dans le sauna finlandais de Hôtel Rosa Alpina, une sorte de tour de victoire en sueur pour notre cardio marathon. Épuisant par moments, le voyage avait été une fusion passionnante de loisirs et de culture alpine. Plus tôt dans la journée, j’avais acheté du chocolat du Tyrol du Sud à planter dans ma veste. Lors de ma prochaine escapade de ski, ce sera un plaisir de fouiller dans ma poche et de goûter aux Dolomites.


Amy Tara Koch, basée à Chicago, écrit sur les voyages, le style, la nourriture et la parentalité.